Deze geschiedenis van slagroomsoesjes leest als een mysterieroman, waardoor de chef-kok zich afvraagt " wie heeft het gedaan?" Wie dit delicate bladerdeegrecept heeft uitgevonden, is onbekend, hoewel chef-koks de eeuw kennen waarin deze verrukkelijke woestijn voor het eerst werd genoemd in kookboeken en restaurantmenu's.
Het mysterie van de geschiedenis van slagroomsoesjes
Veel koks en banketbakkers gaven recepten mondeling door. Recepten kunnen in Frankrijk het ene heten en in Engeland het andere, in de keuken van de koningin het ene en in de burgemeesterskeuken iets anders. Dit maakt het moeilijk om de geschiedenis van slagroomsoesjes te traceren en vermengt mythe met feit.
Catherine de Medici
Een mythe rond de geschiedenis van slagroomsoesjes is dat ze zijn uitgevonden door de kok van Catherine de Medici. Catherine de Medici, dochter van de beroemde Medicis-familie uit de Renaissance, was de koningin van Frankrijk. Volgens legendes rond de geschiedenis van de slagroomsoes heeft Catherine's kok aan het koninklijk hof van Frankrijk dit smakelijke dessert uitgevonden. Omdat Catherine een patrones van de kunsten was, gaan velen ervan uit dat haar hoge smaak in kunst leidde tot hoge kunst in de keuken.
Helaas is deze mythe waarschijnlijk precies dat: een mythe. Hoewel Catherine zeker van delicaat gebak hield, heeft haar kok geen bladerdeeg uitgevonden, noch vond hij de slagroomsoes uit. De voorvader van de slagroomsoes gaat terug tot de Middeleeuwen.
Kaasgebak
Lang voordat de kok van Catherine de Medici voet op Franse bodem zette, hadden koks in de 13e eeuw in Zuid-Duitsland en Frankrijk bladerdeegjes gemaakt gevuld met rijke kaasmengsels. Het deeg werd in een hete oven gekookt tot het opzwol, vervolgens opengesneden en er kaas in gedaan. Het warme gebakje deed het kaascentrum smelten. Er werden vaak kruiden toegevoegd voor extra smaak.
Franse banketkunst
In dezelfde tijd dat Catherine koningin was in het Frankrijk van de Renaissance, begonnen banketbakkers in heel Frankrijk en Engeland te experimenteren met deegmengsels van bloem, water, vet en ei. Het exacte mengsel heet soezendeeg. Het is een eenvoudig mengsel met verrukkelijke resultaten: als het blaast, ontstaat er een luchtig gat in het midden dat gevuld kan worden met zoete of hartige vulling.
Recepten voor roombroodjes genaamd pate feuillettée in Frankrijk en met boter geplakte trekjes in Engeland circuleerden van kok tot kok rond minstens het begin van de 16e eeuw. Deze broodjes gebruikten hetzelfde basisdeeg van banketmeel, water, ei en vet. Ze werden gekookt tot cakes van ongeveer tien tot tien centimeter lang. Na het bakken in de oven werden ze verwijderd en ingesmeerd met een mengsel van rozenwater en suiker of citroen, rozenwater en suiker en aan elkaar gelijmd om een gelaagd deeg te vormen. Het hele deeg werd vervolgens bedekt met een laagje suiker en een citroen- of rozenwateraroma. Hoewel ze niet bepaald leken op de hedendaagse gepofte en romige verrukkingen, werden deze desserts zeer bewonderd en gewild door de edelen en rijke mensen van die tijd. Ze waren een belangrijke stap op weg naar de slagroomsoes van vandaag.
Mengsel van termen en recepten
Het mysterie van de ware geschiedenis van soezen wordt groter dankzij de vele termen die worden gebruikt om bladerdeeg te beschrijven. Hoewel het basisrecept met vier ingrediënten hetzelfde blijft, leidde de manier waarop de ingrediënten worden bereid en gebakken tot veel namen: choux, bladerdeeg, soesje en broodjes. In de 17e eeuw werd het gebakrecept gewoonlijk een soezenrecept genoemd, omdat de broodjes die ermee werden gemaakt op kool leken. Het Franse woord voor kool is choux.
Profiteroles of slagroomsoesjes
In de 19e eeuw hadden de verschillende soorten bladerdeeg hun eigen aanhang ontwikkeld. Nu kreeg elke naam een onderscheidende betekenis en kenmerken. Het dessert dat bekend en geliefd was als de slagroomwolk, werd in banketbakkerskringen bekend als de profiterole. Er was nog enige speelruimte bij het maken van het dessert. Wat je hebt besteld in een Frans restaurant dat 'profiterole' wordt genoemd, kan heel anders smaken dan een dessert met dezelfde naam in Engeland.
De kunst van de slagroomwolk
Tegen het midden van de 19e eeuw was de slagroomsoes in zowel Frankrijk als Engeland bekend geworden als de profiterole. Vaak gemaakt in ingewikkelde vormen door bekwame banketbakkers, konden elegante Victoriaanse diners slagroomsoesjes vinden in de vorm van zwanen of piramides van kleine, fragiele met chocolade of vanille gevulde soesjes om van te knabbelen bij de dessertwijn, thee of koffie. In de Verenigde Staten dateert de eerste geregistreerde vermelding van de slagroomwolk op een restaurantmenu uit 1851 in het Revere House Restaurant in Boston.
Roomsoesjes vandaag
De eenvoudige slagroomsoes had een lange weg afgelegd, van de keukens van de 13e eeuw als een met kaas gevuld gebakje naar de lieveling van de Victoriaanse eetkamer. Wat ooit de bevoegdheid van het koningschap was, werd nu een belangrijk onderdeel van de bakkerij. Bij de meeste supermarkten kun je zelfs bevroren slagroomsoesjes kopen. Er is zelfs een keten van slagroombakkerijen genaamd Beard Papa's, met 300 winkels wereldwijd. Maar er gaat niets boven de smaak van zelfgebakken, vers uit de oven bladerdeeg gevuld met zoete room. Eet er een en waan je terug aan het Franse koninklijke hof, of zit tussen de elegante diners in het Revere House Restaurant. Hoewel de oorsprong een mysterie blijft, beantwoordt de smaak alle vragen: het is gewoonweg goddelijk.
